靴作り〜其の四

GWも終わり、また日常が戻って参りました。

さて、靴作り工程もいよいよ終盤へと突入です。

前回は、掬い縫いが終わりウエルトと中底とアッパーを縫い合わせたところまででした。





これは、残ったウエルトを加工しいわゆる“鉢巻き”と呼ばれる、踵部分です。ホワイトペーストとタックスで、ウエルトとの段差が無いように取り付けます。





そのあとは“中物”を詰めていきます。


後方部分は、“シャンク”といわれるもので人の体重をしっかりと支える為のもの。

最近は、プラスチック製のものが多いようですが、従来はサビ・カビ防止の為5mm厚のショルダー（革）を詰めていたようです。
今回はアッパーの革の厚みが差ほどないので、3mm厚のショルダーと市販の鉄製シャンクの組み合わせです。

前方はクッションの為板コルクを詰めてます。


でいよいよ本底をつけていきます。

まずは5mm厚の底材を少し大きめに切り出して・・・、




踏まず部分は写真のように薄く削っておきます。

これは、完成したときに靴をスマートに見せるための加工です。

最近はこの“ヴェヴェルウエスト”が流行のようです。




糊でしっかりと圧着し、ウエルトと同じサイズに切り回していきます。



キレイに整いました。


この後は、ついに最後の手縫い作業、“出し縫い”へと入ります。


まずは・・、



底材端の薄皮を、包丁で丁寧に切り込みをいれて行きます。
この作業を“チャネリング”もしくは“溝おこし”といいます。

単にウエルトと底材を縫っても良いのですが、そうすると底面に縫い目が出てしまいます。

糸切れ防止と、まあ見た目すっきりとさせるということで、こんな面倒くさい工程も加わります。




切込みを入れたら、ソフトナー（革用柔軟剤）を塗り、このように捲りあげます。

で捲られた本体に糸の収まりが良くなるように溝を掘っていきます。


ここからは、出し針を使ってチクチクと手縫いです。




一般的には縫い目が細かければ細かい程良いとされてまして、中には1インチ（約2.5cm）あたり12〜13針も縫ったりするそうですが・・・、

そうすると出し縫い片足だけで一日作業になってしまう・・・。

なので今回は荒めのステッチで・・。




途中、休み休みで6時間位でしょうか・・・。

しんどいけど、楽しい工程です。

次回、いよいよヒールの積み上げ〜仕上げの最終回！

靴作り〜其の三

さて前回、糸に塗り込むチャン作りでモチベーションが一気に下がったところで終了しましたが、
今回はそのチャンを糸に刷り込んでいきます。



こちらがその麻糸で、太さは16番の5本よりと9本よりの2種類・・・。

まあ人によるんでしょうけれど、掬い縫いでは9本より、出し縫いでは5本より、と使い分けております。

チャンを刷り込むところもお見せしたいのですが、生憎一人なので写真は撮れませんでした・・。



こちらは針です。

布団針をバーナーで熱し、掬い針と同じカーブに調整します。

また布団針は先が尖っていますが、掬い縫いでは針先が中底の中で引っかかってしまうので、先をヤスリで丸く削ります。


色々準備が大変です・・。


そしていよいよ、掬い縫いへ・・・。



まずは、石鹸くずの中に掬い針をいれて、針や糸がスムーズに通るようにして・・・、




予め空けておいた掬い縫い用の針穴に差し込みます。



で、反対側から布団針を入れて・・・、



掬い針を抜いた方から、もう一本の布団針を差込み・・・、



で、奥の糸を手前に“くるっ”と引っ掛けます。

“縒りをかける”とよく言いますが、糸が解けないよう結わえる感じですね。




そんでもって、左右に思いっきり糸を引っ張ります。

これが結構力が要りまして、全体重をかけて引っ張りますので、もう手や指が持ちません・・。

なので、革で作った指サックや簡易手袋のようなものが必要になってきます。

結構体力を使うところですが、ここが一番

“手縫い靴”を作ってるな〜

と感じるところでしょう。



で、最初に溝堀した中底の革を元に戻して完成です。

因みに、いつの間にか靴にカバーが付いてますが、様々な工程中、アッパーに傷が付かないよう“さらし”で吊り込んでます。

今日はここまで・・。

靴作り〜其の二

昨日はあんなに暖かかったのに、今日は冷たい雨がしとしとしと・・。
三寒四温の今日このごろです。

さて、靴作りレポート其の二です。


完成したアッパーを、木型に釣り込んでいきます。

殆どの靴には前と後ろに芯が入っています。（モカシンなど入ってないものもありますが・・。）

満員電車でピンヒールなどで踏まれたりした時に、足を傷めない様に、

また歩行の時、靴の踵部がしっかり足についてくるようにする為のものです。


踵部のアッパーとライナーの間に・・


ホワイトペースト（アクアセメントともいいます）をしっかり塗り込みます。



また、かっちりとした靴にしたい場合は、サイド芯を入れたりすることもあります。

基本、アッパーと同じ革を入れますが、今回アッパーはやや薄めの革なのでアッパーよりも厚めの革を入れてます。



で、木型の踵、底部分には鉄板が付いてますのでタックスと呼ばれる釘を使ってアッパーを留めていきます。



このとき、トップライン（履き口まわり）に隙間が出来ないよう注意が必要です。

また、吊り込み時革を強く引っ張りすぎると履き口が下がってしまうので、タックスで留めておくと便利でしょう。



柔らかい革の場合は一度に吊り込みできますが、厚手の革や堅い革の場合は、まずエッジの内側10mm位のところに仮止めをし・・・、

その後エッジ周りをポンポンでしっかり叩き、中底のエッジのラインをしっかり出して内側5mm位の所にタックスを本打ちしていくとキレイに皺が伸びます。



キレイにエッジがでました。


次は先芯です。

先芯（トウパフ）も踵同様、床革を使っていきますが、教室では手間を省く為シンナーで固まる簡単なものを使っています。
今回も時間短縮の為、そちらを使用・・。もちろん強度も問題ありません。



まずライナーを吊り込み、糊もしくは釘で固定し、シンナーに浸した先芯をライナーの上に貼り付けます。

このとき、腰部から伸びているサイド芯の跡が浮き出ないよう、サイド芯の長さを調整し先を薄く漉いておきます。





でアッパーを被せて吊り込んでいきます。

この辺りからが、靴作りの醍醐味でしょう。

平面状だった革を、立体的な木型にピッタリと吸い付かせるようにしなければなりません。

革には伸びやすい方向と、そうでない方向があります。

ワニと呼ばれる道具で、どの方向にどれくらいの力で、というのを革と相談しながら吊り込んでいきましょう。





ただ力任せに引っ張っても、このように甲部に変な皺が残ってしまったりします。

革を引くときに、その部分の革がどっちに逃げたがっているのかを見極める必要があります。

このときワニを使う右手（右利きの人の場合ですが・・）だけに気を取られないように・・。

意外と反対側の手の方に意識を集中させるといいでしょう。




よしっ、ここだ！と思ったら釘で革を留めていきます。



キレイに皺が消えました。




トウも踵同様、しっかりとエッジが出るようにポンポンで叩いて形を整えていきましょう。


教室で殆どの生徒さんが行っているセメント（圧着）式製法ですと、もうこの後は詰め物（コルク等）をして底材（ソール・ヒール）を圧着機で付けて完成なので、全体の8割が終了となります。


しかし、ハンドソウウエルトの場合はここからが本番といった感じでしょうか・・。

いよいよ底材の手縫いへと入っていきます。



その準備として行うのが、糸と針作り。

靴底を留める糸には、当然強度が必要となります。但し太すぎては縫いにくいので適度な太さ・・。
また、いくら強度があっても堅い素材は逆に切れやすいので柔軟性も必要でしょう。

更には水に強いということも必須条件です。

そういったことを考えると、もっとも適しているのが麻糸です。（麻糸は水気を含むとより強くなる性質があります。）

ただ、単に麻糸だけだと簡単に切れてしまうので、強度と柔軟性を持たせる為にチャンと呼ばれるマツヤニを塗り込んでいきます。




これがとっても面倒・・・。
自分、靴作りの作業の中で、これが一番嫌いかも・・。

しっかり計量して・・、



コンロで熱して溶かします。

このまま冷やすとまたもとに戻るだけですので、この溶けた状態のマツヤニに食用油を加えます。

この量がとっても微妙・・・。

その時の気温や湿度で堅さが変わってきますので、毎回作るときにはマツヤニと油の量、そして日付を記録しておきます。

以前の記録を見ながら1ｇ単位で油の量を微調整・・・。



で、水に流し込み固めていきます。

耳たぶよりもチョット硬めに・・・・。


これを麻糸に刷り込んでいくのですが・・・、

もう既に手がネバネバ、ねば〜。　　　これが嫌なんですっ！

一気にモチベーションが落ちたので、今日はここまで。

春靴完成〜！

ここ数日でようやく春めいてまいりましたが、今週もお2方の靴が完成〜！



2足目のTさんは、黒のパンプス。ライナーの芥子色が渋いっ！



パンプスは普通、コバはせり出さないものが多いのですが、ご本人のたっての希望で押し縁を敢えて付けてみました。

底材も、

“どうしても革にしたいっ！！”

とのことなので、Tさん得意の簡易マッケイにして底材の剥離を抑えるようにしました。



ヒールの積み上げやペーパーでの磨きに大分時間がかかりましたが、ご本人も納得の一足になりました。


踵もしっかりと付いてきているようなので、よかったよかった〜。






続いては、4足目のNさん。




当初はトリッ〇ン風の靴ということで、踵・先芯いづれもいれない予定でしたが、やはり履き心地を考慮し、きっちり入れることに・・。

今回はMボックスのアンティコを私用。

油断すると手垢や糊の跡がついてしまうデリケートな革ですが、コーティングを施し、且つ婦人用手袋をしながら、丁寧に作業を進めてきたので、殆どオリジナルの色のまま完成させることが出来ました。


また、かなり外反足気味（過回外）なので通常の靴だと踝が当たりやすい為、一足目の靴は中敷で外反を抑えるような処置をしましたが、今回はその辺りも問題なさそうです。



ポップな靴下とよく似合ってます。

お二人ともガシガシ履いてあげてくだ〜い。

持参革

昨年から一足目の靴を作成中の土曜クラスのTさん。



ついにパンプスが完成しました。



グリーンの革を使ったパンプス。ライナーはオレンジに・・。

どうもお疲れ様でした〜！


因みにこのグリーン革、木曜クラスのNさんが以前ご自身で購入してきた革で、工房の棚に置いてあったもの。

一目見てこの色が気に入られたとのことで、私のほうからNさんに許可を頂き使わせていただきました。


工房にも革は80種位置いてはあるのですが、最近はご自身で革を購入される生徒さんが増えてきました。

浅草や秋葉原、浅草橋辺りでは、最近一見さんの方でも気楽に革が買えるようになってきたので、こちらの方でも様々なお店を紹介しています。




こちらは日曜クラスのEさん。

ボタンブーツを作成中ですが、茶系のオイルとヌバックを早速購入してきたようです。





こちらも同じく日曜クラスのOさん。一足目からご自身で購入されてきました。

やっぱり茶系・・・。


うちにも茶系は20種類以上あるのにっ！！



まあ、上手く縫えてますけどね・・・。






こちらは、一足目で赤の型押革をご自身で購入してきてギリーシューズを作ったKさん。

2足目は、黒を基調にしたエラスティックスタイルのシューズを作成中。


“部分使いでゴールドが欲しいっ！！”

ということだったので、工房にあった唯一のゴールド革をお見せしたところ、

“う〜ん・・・”

ただ今回は、ご自身で買いに行く時間が無いとのこと・・。


で、買って来ました。



3種類も・・・。




因みに使っているのは履き口周りのクッションと、甲部のチップのみ・・。

色の好みはなかなかムヅカシイ・・。

靴作り〜其の一

と、タイトルとは裏腹にいきなり革ベルトの写真・・。

・・・・丁度このタイミングで完成したものですから・・・。



最近、革小物や鞄類のアップが多かったようで、一部の方から、

“靴づくり、ときどきブログ”なのに・・

といったご指摘もありまして・・・。

ということで今回は久しぶりに靴作りの工程をばご紹介したいと思います。


今回は、ロングノーズの木型を使い製法はハンドソウのパターンです。



まずは、足のサイズに合わせた木型をチョイスし、フットプリントの数値と照らし合わせます。

BPや甲部の高さ、また踵の大きさ・形状など、その人によって各部分数値が異なるわけですが、最も数値の小さい部分を基準に木型のサイズを決定します。

今回は足長が242mm、BPが250mmの為、木型は24.5cmをチョイス。

一般的に日本のJIS規格の木型だとワイズはEEEといったところでしょうか・・。

また後部足長の長さ等も測ります。

後部足長とは、BP（足の親指の付け根と小指の付け根）を結んだ線と足の進行方向に対する足長の線が交差する点から踵最後部の長さですが、ここの長さが重要です。

まあ、簡単に説明すると、例えば足長が同じ242mmの人でも足指が長い人もいれば、短い人もいるわけで、そうすると歩行の時に地面を蹴り上げる位置が微妙に違ってくるわけです。

この位置が正確につかめていないと、いくら足長が合った木型でもフィット感は得られません。


なので、その方に合わせた後部足長を木型に反映させる為、木型底部にもロウで微調整を行います。




で木型補正が完成したら、今度は中底作りに入ります。

5mm厚のベンズと呼ばれる堅い牛革を木型に合わせて切り出し、水に浸します。

表面の銀をガラスで削り、また床面も毛羽立ちをこそげ落とした後、木型に釘で打ちつけます。




このとき、きっちりと木型底面のエッジが出るようにしっかり叩いていきます。



この状態で一晩置き、乾燥したら包丁で丁寧に切り出していきます。



今回はハンドソウウエルト製法の為、掬い縫い用の溝ほりをしていき、掬い針にて約8mm間隔で針穴をあけていきます。



ここまできたら中底作りを一旦離れ、今度はアッパー作りです。

補正した木型から型紙を作り、それに合わせて好みのアッパーを作っていきます。

今回はシンプルな外羽根タイプ。羽根は小さめ（2つ穴）でチョット、ヨーロピアン風に・・・。



革はパープルのナッパを使用。





履き口をしっかりさせる為、今回は黒のパイピング（玉縁ち）を施します。



単に織り込みだけにするよりも、多少締まった印象になります。



甲部は、腰部とは対照的に明るめの革ということで、今回はサビアのナッパBを組み合わせてみました。


とまあ、今日はここまで・・。また機会を見て“其の２”をアップしたいと思います。


それにしても、外が凄いことになってます。


八王子で風速40m/s ，横浜あたりでは停電が相次いでるとのこと・・。

都内で“竜巻警報”なんて初めて聞いたかも・・・。

早く帰ろう・・。

革ベルト

鞄作りのカリキュラムもほぼ中程まで進み、次は革ベルトへ・・。


タンニンのしっかりとした革を使おうかとも考えましたが、今回はクロム革ですすめることに・・。


理由としては・・、

�@タンニンでのコバ磨きはこれまで散々やってきたので（・・コバ磨きは奥がとっても深いので、もちろんまだまだ精進が必要ですが・・）、今回はクロム革で“バスコ”＆“熱ゴテ（アイロン）”を使ったコバにチャレンジしてみたかったのがひとつ。

�A単なる一枚革を切ったものではなく、表面と裏面の革の間に“芯”を入れることにより、ぷっくらとふくらみを持たせたベルトにする為。

�Bそしてなによりコスト削減の為。

ベルトって、おおよそ100cmｘ幅3〜6cm程を直線で採るんですけど、革の厚みを均一にすることや傷等を避けたり、などと考えると現物の面積の割には結構もったいない採り方をする。

一枚革なら厚めのタンニンでもありですが、サンプルとして作るにはちょっと勿体無いかな・・と。


とまあ、そんなこんなで結局￥30/dsの廉価な革で進めてみました。





高くていい革を使えば、それゃもちろんいい物が出来上がりますが、

原価を抑えていいものを作るということも大事かな、と・・・。

革を扱っていると、どうしてもタンニン　＞　クロム的な図式が出来上がってしまいますが（もちろんクロムでも高価な革も沢山ありますが・・）、色の豊富さではクロムなめしの革の方が圧倒的に強い。

今回は単調な茶色でしたが、個性的でオリジナルな色彩のベルトを、と考えた時にはこちらの方が作る楽しみは圧倒的に大きいかも・・。

ファーバック

またまたご無沙汰のブログ更新ですが、今日は前回に引き続き新作バックのご紹介・・。

今回はファーを使ったバック・・。


本来はクラッチバックかハンドバックの予定でしたが、このバックを使ってくれるという方が、

“たすき掛けにしたいっ！”

と急に言い出したので途中から路線変更・・。

またファーも、

“アニマル柄は大阪のオバちゃんっぽいからイヤっ！”

ということなので、ラビットをチョイス・・。



で完成したのがこちら・・・。







なんか、毛並みの良い大型犬みたいだな〜。



靴ではまず使うことの無い革ですが、バックや小物等では結構好きな人は多いようです。

なので、まぁ練習がてらということで・・・。


以前タバコケースを作った時は“通しマチ”といって、両側面と下部のマチが繋がったものと、前後の胴をそれぞれ縫い合わせる形で製作したもの。

今回はいわゆる“横マチ”といって前胴と後胴が繋がっていて、両側面にそれぞれマチが付くというパターン。

でもって、縫いは“外縫い”。

小物作りもある程度こなしてきたので、ここは敢えて困難なパターンでチャレンジを・・。


これって厚くて堅い革を無理やりミシンの抑えに入れ込んで縫うので結構大変なんですが、今回はとっても毛並みの長いラビットファー・・・。


ウ〜、思ってた以上にム・ヅ・カ・シ・イ・・・




毛が・・・、進行方向を完全ブロック・・。



何とか苦戦しながらも完成しましたが・・・、今後毛足の長い革は内縫いにしよっ。

ボディバック完成！

金曜クラスのTさんは、ハンドソウにてブーツ作りに励んでいらっしゃいます。

靴づくりは今回初めてとのことですが、かなり入れ込んでらっしゃるようで、マイ包丁、マイ砥石はもちろんのこと、革もご自身で購入されてきました。

毎週来られる度に、新しい“マイ道具”が増えて、

“すごいなぁ〜”

と思っていたら、ついに

“ミシンも買いました！”

とのこと。

・・・・Tさんも私と同様、“カタチから入る人”のようです・・。

是非、ミシン、精進下さい。





そのTさんのフィッティング。

ベロ位置が少し短いようなので、そこだけ訂正する以外は概ね良好とのことで、いよいよ本番へ突入です。

こちらは、Nさん。今作っている靴で3足目です。



今回は少し変わった“変形外羽根”パターンで、カン〇ペールとかトリッ〇ンっぽい感じの靴。

臙脂色のタンニン革を使い、こちらも慎重にミシン掛け・・。



ライナーとの組み合わせが終わり、いよいよ次回から吊り込みに突入です。



さて昨年末あたりからご紹介してきた、革小物づくりも一通りテクニック的な部分は理解できてきたので、いよいよ鞄づくりへと進行〜！



靴であまり人気のなかった、余ったネイビーの革で、前同・後同とマチ部分を、そして赤い床革を玉縁に使った、超低コストかばん・・。

小物と違い、鞄には裏もしっかりと付けたいので、裏だけはちょっと高級素材のシャンタンを浅草にて購入してきました。

因みにシャンタンは￥750/メートル　也・・。

なので、革と同じデシ単位だと￥7〜8/ds位でしょうか・・。




今回は内縫いパターンでのボディーバックが完成。



携帯やWalk Manを入れられる内ポケットを付け、ちょっとした小物類が入る感じの大きさです。



たまたまクラスにいたNさんにモデルを依頼し、記念撮影・・・。

今回は自分用でしたが、次は女性用のバックに挑戦です。

ボタンホール

当ブログで度々登場の日曜クラスのKさん。

ようやくクラシカルなボタンブーツが完成しました。



昨年8月末からですから、約6ヶ月をかけた大作です。





Kさん、以前からものづくりは趣味とのことですが靴づくりは今回初めてとのこと。
前のお仕事の関係やご自宅でミシンを使われるということもあり、1足目からかなり完成度の高い靴に仕上がりました。Kさん、お疲れ様〜！

今後、引越しの関係で一旦退会されますが、靴づくりはまた挑戦したいとのこと。
今度は、是非ホールカットに挑戦したいそうです。

Kさん、また落ち着いたらお待ちしてま〜す。



さて、その靴に影響されたのかどうかは分かりませんが、靴歴2年のWさんも4足目の靴はボタンホールに挑戦中・・。



ボタンホールって専用のミシンがあるようなのですが、まあ靴ではあまり頻度が高くないので、まず持ってる人はごく稀・・。

ものすご〜く高いらしいです。


業者さんに頼むという方法もあるんですが、今回Wさんは工房にあるポストミシンで、一針一針縫ってます・・。

縫い穴が目立たないよう、SIZE9の極細針を使ってチクチク、チクチク・・・。

何度も何度も練習を重ねて・・・、



何とか、完成〜！


実はこちら、よ〜く見るとお分かりだと思いますが、ダミーなんです。

靴にボタンっていうのは、見た目クラシカルな感じでとても惹かれますが、兎に角脱ぎ履きが大変！

ジャストフィットというのは、当然履いた状態でピッタリと合っているということ。
しかし、その状態だと、足の出し入れが大変なので、靴紐や、ホック、尾錠、ベルクロ、ファスナー等で履き口を緩めたり、締めたりしているわけです。

上記のKさんのブーツも、内側にファスナーが付いてます。

これがボタンだけだと、さぞ面倒だと思います。

そういうことを踏まえて、Wさんに説明したところ、


“ダミーでもいいんで付けたいんですぅ〜っ！！”

と、それでもボタンにコ・ダ・ワ・ル。

因みにボタン一個￥200也。


ふ〜〜・・・


しかし、まあ苦労の甲斐あってなんとか上手に出来たので、折角だからドアップで載せちゃいましょ〜！